Страница-1

В.Н.Долин

Печи для бань

Чтобы нормально париться в бане, необходимо обеспечить нагрев не только воздуха, в помещении, но и вместе с ним всех конструктивных элементов внутри бани, в том числе и камней в печи. Для усиления жара брыз­гают водой на нагретые камни, но так, чтобы не охладить их раньше вре­мени. После использования бани кам­ни обязаны сохранить еще достаточ­но тепла, чтобы просушить баню.

Печь в бане должна отвечать неко­торым требованиям.

Иметь достаточную теплопроизводительность, чтобы сравнительно быстро обеспечить необходимую температуру.

Содержать достаточное количество камней и быть способной так повы­шать их температуру, чтобы выплески­ваемая на камни вода сразу превра­щалась в пар, иначе, проходя сквозь камни и попадая на пол, она вызовет неприятный запах. Быстрое же испаре­ние дает совершенно чистый воздух. Наилучший эффект достигается при температуре камней 350—400 °С и выше.

Сделана из материала, который выдерживает высокую температуру и влажность и в то же время соответ­ствует традиционному характеру бани. В банях используют два типа печей.

К первому типу относятся массивные печи, которые аккумулируют, накапли­вают тепло благодаря большому коли­честву камней с высокой теплоем­костью и уже не топятся во время пользования баней.

Ко второму — легкие печи постоянного нагревания. Печь чаще всего размещают у стены с дверью.

Печь дымной бани — это груда камней над огнем. Дым просачивается вверх между камнями и цирку­лирует в помещении, нагревая стены, потолок и скамьи, а затем выходит наружу через вентиляционное отвер­стие в одной из стен или в крыше либо через приоткрытую дверь. Пра­вильно сконструированная и построен­ная дымная баня совершенно безопасна в пожарном отношении — клубы дыма в помещении гасят искры. Дымная сауна очень популярна в Финлян­дии, и обычно ее строят на фермах и в загородных домах.

Отопление настоящей дымной ба­ни — целое искусство. Чтобы при раз­жигании не дать огню погаснуть, дверь должна быть широко открыта до тех пор (обычно 5—10 мин), пока дым не станет достаточно горячим. Темпера­тура дыма над камнями примерно 700 °С, у потолка — 200 °С, у двери — 40 °С. Как только огонь хорошо разго­рится и дым станет достаточно горя­чим, дверь закрывают, если хватает вытяжки, либо оставляют приоткрытой.

Топку наполняют дровами 2—3 раза. Через 2—3 ч температура в бане достигает 70—90 °С. Когда дрова в топке догорят, настежь открывают дверь и выливают на камни примерно 2 л воды, чтобы удалить копоть с камней и очистить сауну от дыма. Затем плот­но закрывают: дверь, и баня «созре­вает» в течение получаса до начала использования. Скамьи и стены пред­варительно протирают от копоти.

Камни для печи имеют огромное значение. Наиболее подходит тяжелый крепкий гранит темного цвета, а также камни вулканических пород. Для печки- каменки выбирают гладкие круглые камни, так как они облегчают цир­куляцию воздуха между ними. Камни с выбоинами быстрее трескаются. Ка­чество камней проверяют молотком или нагревают докрасна и бросают в воду.

Страница-2

Заметим, что камни подбирают разного размера. Большие укладывают вниз, а маленькие — сверху. В дровя­ных печах нижние камни диаметром 100—130 мм кладут непосредственно на решетку (эти камни составляют примерно 1 /з общей массы камней). В дымной или теплонакопительной печи камни располагают так, чтобы они

закрывали отверстия в решетке как можно меньше. Выше помещают кам­ни диаметром 70—90 мм, а затем до самого верха —- камни диаметром 50— 60 мм. У электрических печей контей­нер для камней меньше, и потому берут и камни соответственно мень­шего диаметра — 50—75 мм. С тече­нием времени у камней уменьшается теплоотдача, они крошатся, и их прихо­дится заменять. 13 семейных банях это обычно происходит через несколько лет.

Если вы решили сделать кирпич­ную печь, нужно хорошенько проду­мать устройство фундамента и возвести печь так, чтобы при ее эксплуатации не происходили какие-либо деформа­ции, способные вызывать появление трещин в кладке или даже разруше­ние печи.

Печи массой более 750 кг сооружа­ются, как правило, на отдельном фун­даменте. Определить вес печи легко. Для этого надо ее объем, вклю­чая пустоты, умножить на средний вес 1 м3 кладки, равный приблизи­тельно 1350 кг.

Так как семейная баня отаплива­ется периодически — обычно раз в неделю, а на дачах и реже — при сильных морозах грунт под ней может промерзнуть на значительную глубину. Поэтому лучше не рисковать и для тяжелой печи сделать фундамент,

как и для стен, исходя из макси­мальной глубины промерзания в данной местности. Фундамент под печь возво­дят из бутового камня, хорошо обож­женного кирпича или бетона.

Рис. 39. Столбчатый фундамент под тяжелую печь

Дно вырытого котлована выравни­вают по уровню, затем в него насухо втрамбовывают щебень из кирпича или камня — это подошва фундамента. Подошву проливают жидким цемент­ным раствором. Если фундамент кир­пичный или каменный, кладку ведут правильными рядами, соблюдая пере­вязку швов. При этом наружные ряды кладут на растворе под лопатку, а внутреннюю часть выполняют забут­кой. На верхнюю площадку фунда­мента наносят слой цементного раство­ра и тщательно его выравнивают пра­вилом с уровнем, чтобы он имел строго горизонтальную поверхность. Далее устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида, толя или другого материала с аналогичными гидроизоли­рующими свойствами.

Фундамент под печь должен воспри­нимать нагрузку только от самой печи, поэтому в случае близости фун­дамента печи к фундаменту стен их не объединяют, а, наоборот, устраи­вают промежуток размером 3—5 см. Этот промежуток засыпают песком или прокладывают двумя слоями гидро­изоляционного материала, чтобы фун­даменты имели возможность свободно перемещаться относительно друг друга при их осадке.

Страница-3

Для печи сооружают и столбча­тый фундамент из четырех стол­бов по углам, то есть так же, как и под стены. Но в этом случае на столбы придется сначала установить раму из стальных профилей или проч­ную железобетонную плиту с достаточ­ным насыщением арматурой (рис. 39). Рама (плита) будет служить основа­нием для печи. При этом также надо позаботиться о последующей осадке и оставить зазор между рамой (пли­той) и грунтом.

Материалы для печи

Кирпичи должны быть одномерными, хорошего обжига (недожог и жезняк не пригодны), правильной формы, с прямыми гранями, углами и неискривленными поверхностями, без трещин, вкраплений камней и других посто­ронних материалов. Хороший кирпич должен при простукивании издавать чистый металлический звук и при паде­нии разбиваться только на крупные куски.

Применять для кладки печей сили­катный, дырчатый и щелевой кирпичи категорически запрещается! Помимо глиняного кирпича, для обли­цовки топливника, подвергающегося особенно высокой температуре, самодельщики применяют (если, конечно, достанут!) тугоплавкий гжельский кир­пич (белый) или огнеупорный шамот­ный.

В зависимости от кирпича подби­рают и глину: обыкновенную, тугоплавкую, гжельскую и огнеупорную. Глину замачивают за 1—2 ч до начала работы в количе­стве, достаточном максимум на 4 ч работы. Глину предварительно очи­щают от крупных вкраплений, про­тирая через сито с отверстиями не больше 4 мм.

Песок для раствора должен быть чистый, без примесей, зерна углова­тые и размером не более 1 мм. Этому требованию отвечает только горный песок. Его просеивают через сито с ячейками, имеющими стороны 1,5 мм.

Приготовляют глиняный раствор на бойке вручную. Замоченную глину вы­кладывают на боек в виде грядки рядом с песком и перемешивают, сильно ударяя лопатой до исчезнове­ния комков.

При перемешивании глины с песком отдельными порциями добавляют воду в объеме до 'Д объема глины. Послед­нюю порцию воды добавляют на рабо­чем месте. Хороший глиняный раствор должен легко сползать со стальной лопаты и не растекаться по ней.

Соотношение глины и песка обычно берут в пределах 1:1 или 1:2 (в за­висимости от жирности глины). Клад­ку из огнеупорного кирпича ведут на растворе из огнеупорной глины, сме­шанной в пропорции 1:1 с мелкоизмельченным шамотом. Небольшим ко­личеством такого огнеупорного раство­ра всегда можно «разжиться» на круп­ной государственной (промышленной) котельной, где его постоянно применяют для мелкого ремонта печей.

Чтобы глиняный раствор не размы­вало дождями, понятно, что печь возво­дят только под постоянной кровлей или временным навесом.

Страница-4

Как выкладывают печь

Сначала укладывают первый сплош­ной ряд кирпича, который является нижним рядом массива печи от гидро­изоляции до низа дымовых каналов. Тщательно проверяют углы, диагонали, параллельность стенам. Затем проме­ряют сторону печи, где должна быть поставлена топочная дверка, опреде­ляют место прохода дымовой трубы через перекрытие и кровлю.

Перед кладкой каждого ряда ответ­ственных частей печи кирпичи предва­рительно подбирают насухо. К околке и теске кирпича надо прибегать как можно реже, ибо отесанная поверх­ность имеет меньшую прочность. Оте­санная сторона также не должна сопри­касаться с дымовыми газами.

Обыкновенный кирпич до укладки на место смачивают водой, тугоплавкий только ополаскивают, чтобы удалить пыль.

Перевязка швов обязательна и должна быть не менее '/2 кирпича и только в исключительных случаях — '/4 кир­пича. Растирают раствор по кирпичу рукой. И запомните старинное «золо­тое правило» печника: шов делать как можно тоньше. Во всяком случае он не должен превышать 5 мм.

Кладка печи по высоте вяжется стальной проволокой, предварительно отожженной для придания ей мягкости и скрученной в несколько ниток. Про­волоку закрепляют на гвоздях длиной 100—150 мм, закладываемых в швы кладки. Должно быть не менее двух вя­зок на каждой свободной стороне печи.

Кирпичная печь для бани состоит из топки, зольника и дымоходов с каменкой. Дымовая труба может быть насадной, размещаемой непосредственно на печи, или корен­ной, стоящей отдельно и примыкающей к печи. Дымовую трубу выводят на 0,5 м выше конька крыши, если труба расположена не далее 1,5 м от конька по горизонтали; и до уровня конька, если труба отстоит на 1,5 м от конька. В любом случае труба долж­на выступать не менее чем на 0,5 м над поверхностью крыши.

Размер поперечного сечения трубы для семейной бани берут равным или кирпичу, или полукирпичу. В месте прохода через кровлю делают «выдру» (рис. 40), которая должна прикрыть щель между трубой и кровлей от атмо­сферных осадков. Там, где труба прохо­дит через потолок, должна быть сдела­на разделка (уширсние) трубы, чтобы предохранить деревянные детали по­толка от возгорания.

Кладку дымовой трубы в пределах чердака и над кровлей надо вести на цементном растворе. В пределах чер­дака трубы необходимо еще затереть раствором того же состава и побе­лить, чтобы легче определить наличие в трубе неплотностей по следам ко­поти.

В современных семейных банях часто предпочитают сооружать сравнительно простую и легкую печь-каменку. В этом случае для дымовой трубы исполь­зуют асбоцементную или металличе­скую трубу.

Страница-5

Рис. 40. Устройство дымовой трубы: 1 — об­решетка; 2 — колпак; 3 — кровля; 4 — стро­пильная нога

К сожалению, асбоцементные и ме­таллические трубы при сильном охлаж­дении могут давать конденсат, стекаю­щий обратно в печь. У конденсата очень неприятный запах, и вообще в его появлении нет ничего хорошего ни для печи, ни для бани. Поэтому такую трубу лучше упрятать в несгораемый, теплоизолирующий футляр. Это устрой­ство показано на рис. 41, а противо­пожарные устройства для такой тру­бы — на рис. 42.

Отметим еще один очень хороший вариант конструкции дымовой трубы, когда асбоцементная труба обклады­вается кирпичом. Достоинства у такой трубы следующие: внутри труба круг­лая и имеет идеально гладкие и непроницаемые для дыма стенки; отпадает необходимость в особо каче­ственном кирпиче; сравнительная лег­кость выполнения работы по кладке трубы, так как асбоцементная труба, установленнаявертикально, является своеобразным кондуктором-направляющей.

Массивная, аккумулирующаятепло печь-каменка показана на рис. 43. Нал топкой расположена камера скамнями (булыжник и чугунные чушки), которые укладывают на щелистый свод топки. Дымовые газы, пройдя через щели свода, булыжники и чушки, падают в два расположенных сбоку удельных дымовых канала, нагреваю­щих боковую сторону печи, и уходятв дымовую насадную трубу. Пар получают, поливая водой камни через специальное окно; через это же окно он

поступает и в парилку. При этом необ­ходимо соблюдать примерно следующее соотношение: 80 % камней и 20 % чу­шек (из расчета 60 кг на 1 м3 па­рилки).

В верхней части топкинаходится змеевик, в котором нагревается вода длямытья. К змеевику вода подается самотеком из бака. Если вода нагре­вается другим способом, змеевик, по­нятно, не нужен.

Рис. 41. Устройство дымохода из асбоцементной трубы: 1—крышка прочистки; 2 — дымоходный патрубок печи; 3 — тройник; 4— балка перекрытия; 5 — термоизоляция (асбест, войлок); 6—хомут; 7 — асбестоцементная труба; 8—кожух (кровельная оцинкованная сталь); 9 —минераловатная набивка; 10 — зонт; 11— фартук; 12 — обрешетка кровли; 13 — асбестоцементная труба (вытяжка) диаметром 100 мм; 14 — опорный брусок; 15 — зашивка потолка кровельная сталь по асбесту); 16 — вентиляционная решетка

Страница-6

Рис. 42. Проход асбоцементной дымовой тру­бы через сгораемое перекрытие: 1 — кирпич­ная стена; 2 — заделка стального кронштейна; 3—асбоцементная труба; 4— теплоизоляция (шлаковата); 5 — кожух их кровельного желе­за; 6 — метлахская плитка; 7 — цементная раз­делка; 8—пол; 9 — теплоизоляция (керамзит); 10 — сварной корпус для засыпной тепло­изоляции

Малотеплоемкая печь для небольшой семейной бани представлена на рис. 44. Кожух этой печи сваривают из листа толщиной 4—-5 мм размерами 70X70X160 см. Внизу топка, в сере­дине — каменка, вверху — бак для на­грева воды. Топку и каменку внутри стального кожуха выкладывают кир­пичом на ребро. Основанием для кам­ней являются отрезки профильного железа (швеллеры, двутавры, рельсы и т. п.), уложенные на стенки топ­ки так, чтобы между ними оставались щели для прохода газов. Воду на камни выливают через боковое от­верстие с дверцей. Вода в верх­нем баке нагревается, как в само­варе, дымовыми газами. Верхний бак снабжают съемной крышкой из двух половин.

Рис. 43. Массивная кирпичная печь-каменка: 1 — топка; 2 — камера; 3 — змеевик для нагре­ва воды; 4 — чистка; 5 — задвижки; 6 — дымо­вая труба; 7 — опускные каналы обогреватель­ной стенки

Другой вариант печи-каменки для не­большой бани показан на рис. 45. Кор­пус печи сварен из листовой стали и выложен внутри кирпичом. Стенки топ­ки в 1/2 кирпича, дымоходы в 1/4 кир­пича. Такая печь быстро разогрева­ется при малом расходе топлива. Вода и пар поступают через боковое окно.

Наконец, печь-каменку можно сде­лать из простой железной бочки без дна (рис. 46), которую уста­навливают на очаг с колосниковой решеткой, сложенной из кирпича. На очаг сверху укладывают куски профильной стали, как и в предыду­щем случае. Нижняя

Страница-7

часть бочки на высоту 50 см обкладывают внутри кирпичом на ребро, чтобы предохра­нить от прогорания. Бочку заполняют камнями на 2/3 высоты. Дымовую трубу заглубляют в камни, а чтобы дым не проникал в помещение, сверху бочку закрывают крышкой. Для полу­чения пара крышку снимают и воду пле­щут на камни сверху.

.Рис. 44. Малотеплоемкая печь: 1 — кирпичная стенка; 2 — металлический кожух; 3 — дымовая труба; 4— водяной бак; 5—камни; 6—чугун­ная или стальная решетка; 7 — топливник

Рис. 45. Печь-каменка в металлическом кор­пусе: 1 — зольник-поддувало; 2 — топливник; 3—стальной кожух; 4— дымовая труба; 5 — паровая дверца; 6 — дымоход

Дровяные печи постоянного нагре­ва часто изготовляют только из одного металла, без кирпича. На рис. 47 показана такая печь-каменка сварной конструкции. На рис. 48 представлена печь-калорифер, которая дополнительно нагревает баню горячим воздухом, проходящим через зазор между стенками печи и теп­ловыми экранами из кирпича, уста­новленными вокруг стенок печи. Печь нагревает также и воду благодаря вва­ренному в печь плоскому котлу, соеди­ненному трубами с основным баком.

И еще одна печь-каменка (рис. 49), пригодная и для русской, и для фин­ской бани. Печка эта нагревает зимой за 1,5 ч парилку объемом 8 м3 до 80 °С и таких же разме­ров мыльное отделение до 35 °С. Одно­временно почти до кипения согрева­ется 50 л воды.

Париться можно, не дожидаясь, пока печь полностью протопится. Она имеет два дымохода: один — для топки и на­грева каменки, другой обводной — для выпуска дыма и угарного газа в том случае, когда нужная температура в бане уже достигнута, а дрова еще не прогорели.

Страница-8

Печь сваривают из листовой стали толщиной 3—5 мм. Для удобства мон­тажа и перевозки топливник, каменку и трубу изготовляют отдельно.

Топливник — стальная коробка с горловиной высотой 60 мм для насад­ки каменки. Делают его из стали толщиной не менее 5 мм. В комплект топливника входят две задвижки — большая и малая, решетка каменки и решетка поддувала.

Решетку каменки сваривают из стальных стержней диаметром 20 мм с расстоянием между ними 50 мм и свободно устанавливают на опорах, решетку поддувала — из сталь­ных стержней диаметром 8—10 мм на двух уголках 20X20 мм с зазором между стержнями не более 5 мм. Эта решетка также съемная. Пазы для за­движек шириной 10 мм приваривают из полосок стали 5X20 мм на всю

Рис. 46. Печь-каменка из железной бочки: 1 — дымовая труба; 2 — бочка из черной стали; 3—камни; 4—защитная кирпичная стенка; 5—решетка; 6—колосник; 7 — топливник из кирпича

Рис. 47. Печь-каменка постоянного действия из листовой стали: 1 — зольник-поддувало; 2—стальной корпус; 3— топливник; 4— ре­шетка; 5—камни; 6 — дымовая труба

Страница-9

Рис. 48. Печь-калорифер: 1 — камни; 2 — бак для нагрева воды; 3 — кран; 4 — кирпичный под; 5 — стальной корпус; 6—патрубки для подвода холодной воды и отбора горячей; 7— тепловой экран калорифера

ширину топливника. Паз для разде­лительной стенки каменки выполняют также из полосок стали. Снизу прива­ривают поддувало.

Каменку делают из стали тол­щиной не менее 3 мм так, чтобы она свободно насаживалась на горло­вину топки. Дверцу каменки делают с той стороны, которая обращена в парную.

Вверху печка имеет два патруб­ка высотой 100 мм и диаметром 140 и 100 мм с приваренными к

Рис. 49. Печь-каменка: 1 — топливник; 2 — ка­менка; 3 — труба; 4 — поддувало; 5 — решет­ка каменки; 6 — задвижка большая; 7 — за­движка малая; 8 — задвижка трубы; 9 — пазы для задвижек; 10 — решетка поддувала; 11 — панель передняя, с отверстием; 12 — панель боковая левая; 13 — панель боковая правая; 14 — днище с отверстием для поддувала; 15 — панель задняя; 16— дверь; 17—панель перед­няя; 18—панель задняя и средняя со среза­ми; 19—панель боковая левая с отверстием для пара; 20 — панель боковая правая; 21 — панель верхняя передняя; 22 — панель верхняя боковая; 23 — дверца; 24 — фланец; 25 — фланец

Страница-10

ним фланцами с четырьмя отверстиями для крепления трубы и обводного колена. Диаметр дымовой трубы 140 мм.

Для уменьшения размеров топлив­ника, а также для увеличения массы и в противопожарных целях сторона печки, которая обращена к деревян­ной стене, выложена кирпичом на ребро.

Когда печь топится, открыты только две задвижки — большая и до фланца на трубе. Малая закрыта. Когда дрова почти прогорели или догорают, а температура близка к той, которая является для вас оптимальной, можно входить в баню, открыть малую за­движку, а две другие закрыть. Оста­точный дым и угарный газ пойдут по второму, обводному, каналу, минуя каменку.

Электропечи, применяемые в модер­низированной сауне, состоят из кор­пуса, электронагревателей и тепловой защиты, они могут так­же иметь каменку. Корпус печи делают сварным или на болтах из листо­вой стали толщиной 2—3 мм. В кор­пусе предусматриваются щели для луч­шей теплоотдачи. На рис. 50 пока­зана электрическая печь-каменка.

Рис.50 Электропечь-каменка: 1 — несгораемое основание; 2 — корпус; 3 — ТЭН; 4 — кожух; 5 — камни; 6 — электрокабель

В электропечах применяют нагрева­тели открытого или закрытого типа (ТЭНы). Тепловую защиту выполняют или из нескольких стальных экранов, расположенных последовательно друг за другом, или в виде кирпичной кладки. Каменку располагают на ре­шетке в корпусе печи. Иногда вместо камней горячий воздух в парную нагнетают вентилятором, и тогда элект­ропечь работает как калорифер.

Если в семейных банях стены и пото­лок обеспечивают низкие тепловые по­тери и обладают малой теплоемко­стью, для нагрева бани в течение обыч­ных 2—3 ч можно использовать элект­ропечь сравнительно небольшой мощ­ности, исходя из следующих пример­ных норм, установленных практикой: для бревенчатой бани 1,4—1,8 кВт на 1 м3 объема бани;

для бани с панельными стенами 0,6—0,8 кВт/м3;

После нагрева бани мощность элект­ропечи уменьшают в 1,5—2 раза изме­нением схемы включения. Или же за­данная температура должна термостатироваться, то есть поддерживаться автоматически терморегулятором, кото­рый отключает-включает электропечь полностью или частично.

Внимание! Планируя применить электропечь, строитель бани должен хо­рошо подумать, посоветоваться со специалистами-электриками, позволит ли электрическая бытовая сеть, мощ­ность электропроводки, предохраните­лей подключить электропечь необходи­мой мощности для бани.

Часть статьи В.Д. Долинина "С легким паром!" опубликованной

в журнале "Сделай сам" №1 -1991 год.